▼サーボノイド・アーム

▼腕全体の構造を変えてみた

魔改造するにあたって、ロボゼロの腕で気に入らないことがいくつかありました

①ごっつ過ぎ(ガンダム肩)
②横から見て薄すぎ(w)
③腕が内側に曲がる(肘が横側を向いてエラそう)
④腕を前に曲げると逆手になる(何かちょうだい)
⑤アイアンクロー

この内、①~④を改善してます

長文w
興味のある方だけご覧下さい(更新内容がないので・・・半分ネタです)


▼▼サーボノイドアームの作り方▼▼

20120412サーボノイドアーム_01
▲足ブラケットにポンチを打つ

正確にセンターを出す必要があるので、写真の状態にセットして3mmドリルでポンチ(ドリルの目印)を打ちます
※足に穴の空いていないタイプのものは、フリーホーンをセットして6mmドリルでセンター出しをします



20120412サーボノイドアーム_02
▲8mmの穴を空ける

穴を空けたら、サーボホーンを取り付けます



20120412サーボノイドアーム_04
▲デフォルトの確認

では本体にとりかかります



20120412サーボノイドアーム_05
▲足ブラケットを写真のように取り付けます

この部分は、ボディのサーボにつながります



20120412サーボノイドアーム_06
▲写真のようにサーボを組み替えます

ハンドユニットはまだ取り付けません



▼▼腕の向きだけ変えたい人はここから▼▼

20120412サーボノイドアーム_07
▲サーボブラケットをつけたまま※の状態で4ヶ所、ドリルで穴あけ

ネジ山を切ってネジで直接とめる場合はφ1.7mmのドリルでで空けます(M2.0のタップが必要)
もしナットで固定する場合はφ2.0mmのドリルで穴を空けます(M2.0のナットが必要)

※つけたままで穴を空けるには理由があります



20120412サーボノイドアーム_08
▲これがその理由(マージンがシビア)

1mmくらいのマージンしかないので強度的に不安になる人もいるかもしれませんが、全然問題ありません
パーツとパーツが面で接合させるとそこには大きな“摩擦”が生じて一体化してしまうわけです

例えるなら・・・
ナットがゆるんでいて“タイヤがガタガタするクルマ”を運転すると、ほどなくボルトが折れます
これはボルトにはクルマを支える力はないからです
ですが、ちゃんと締めると、接合面と接合面の“面接による摩擦”でクルマとホイールは一体化します(事故っても外れないほどの強度で一体化します)
つまりホイールは、はじめから(ボルトではなく)“面接”によってクルマと一体化するように設計されているわけです

ハンドユニットも同様、ちゃんと接合すれば摩擦によって二つのパーツは一体化するので、ネジもネジ穴もカンケーないんですね(当然ネジ穴が壊れることはありません)


20120412サーボノイドアーム_09
▲ハンドユニットの取り付け

写真では2mmで穴あけしたので、2mmナットで固定します
ガタツキが無いようにキチンとしめてください


20120412サーボノイドアーム_10
▲比較(だいぶ細くなってます)

写真では判りにくいですが、かなりスッキリ細身になってます

重ね合わせたもの20120412サーボノイドアーム_11




20120412サーボノイドアーム_13
▲肘を曲げてマシンガンがもてるよ

銃を構えたままほふく前進ができます
お試しあれ

※腕長が長くなってます
 ロボワンなどのレギュレーションの枠を超える可能性がありますので、出場予定のある人は要確認


週刊 ロボゼロ 2011年 5/31号 [雑誌]

『足ブラケット』の他に『足裏』『ホーンセット』がついてます
紹介したサーボノイドアームの改造は、足ブラケットが2個要るのでこの号が2冊必要になります
Gスタンダードドリル GSD 8.0

チタンコーティングのドリル
ただコーティングしてあるだけですが、これがあるのとないのでは大違い
アルミ材を削るにはオーバークォリティですが、材質を選ばないので日用にはもってこいです

黄銅六角ナット(ニッケル鍍金) M2

M2サイズのネジ用のナット
ネジの反対側でネジを止めます
ステンレス平ワッシャー M2

M2サイズのネジ用のワッシャー
ハンドユニット側のネジ穴保護に使います
ステンレス+ナベ頭小ねじ M2×4

ロボゼロのM2サイズのネジと同じピッチのものです
全く同じというわけではありませんが規格M2なので互換は当然あります
ステンレススプリングワッシャー M2

スプリングの反発力でネジ山とネジ山が密着し、ネジのゆるみを防ぎます

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